Опасна убавина

Некогаш, порцеланско белата кожа беше популарен изглед и за аристократските и за дамите и господата во Европа од 17 и 18 век.Се смета дека Кралицата Елизабета I од Англија (1533-1603) го создала трендот на супер бела кожа со оловно-бела боја на лицето, а во текот на 18 век, носењето бела пудра и многу розови образи станале доминантна мода, и за мажите и за жените. Трендот претставуваше луксуз и одмор и се сметаше за значително поаспиративен од црвениот и исончан тен на работниците на отворено.Шокантно звучи дека овие дворски модни љубители, за да постигнат призрачен лик, користеле пудри што содржат опасни нивоа на олово.

Madame de Pompadour (1753)

Оловното бело, Pb(OH)₂·2 PbCO₃, олово(II) карбонат-хидроксидили базичен оловен(II) карбонат (олово-хидроксид карбонат), е еден од најстарите пигменти. Употребуван е уште од грчкото и римското време, па сè до XIX век бил единствен квалитетен бел пигмент. Меѓутоа, поради својата токсичност станал многу помалку важен и денес се произведува во сè помали количини и сè поретко се користи. Соединението е нерастворливо во вода и алкохол, но се раствора во киселини и бази. Под дејство на сулфуроводород (H₂S), неговата бела боја потемнува поради формирање на олово(II) сулфид (PbS).

Добивање по стар холандски метод:Металното олово се става во земјени садови со разредена оцетна киселина (CH₃COOH). Садовите се покриваат со ѓубриво и органски отпадоци кои ферментираат, ослободувајќи топлина и CO₂. Оцетната киселина испарува и реагира со оловото, формирајќи олово(II)ацетат: 

Pb+2CH₃COOH→Pb(CH₃COO)₂+H₂

 Оловниот ацетат реагира со CO₂ и вода, формирајќи фин бел олово(II) карбонат-хидроксид(Pb₃(CO₃)₂(OH)₂):

 2Pb(CH₃COO)₂+2CO₂+H₂O→Pb₃(CO₃)₂(OH)₂+4CH₃COOH 

Современ индустриски метод: Како суровина се користи олово(II)оксид (PbO), кој се суспендира во вода, се додава оцетна киселина и со силно мешање се воведува CO₂. Излачениот базичен оловен карбонат се одделува од водата, се суши и се мелe:

PbO+CO₂+H₂O→Pb₃(CO₃)₂(OH)₂ 

Процесот сега трае само неколку часа, а квалитетот на продуктот останува висок. 

Зошто оловното бело било популарно во козметиката? 

Прво, има голема светлосна покривна моќ:оловното бело создава густ, мат слој кој ги прикрива несовршеностите на кожата. Второ, долготрајност: пигментот не се менува лесно со време, па портретите и „белите“ пудри долго го задржувале својот ефект. Трето, хемиска стабилност:не се размачкува во вода или во масло, што го правело погоден за кремасти и прашкаст формулации. 

Но, оловото е тешок метал со висока токсичност, особено при апсорпција преку кожата или инхалација на прашина.Главните ефекти на хронично изложување на олово вклучуваат:оштетување на нервниот систем, нарушување на крвотворните процеси, анемија, репродуктивни и ендокрини нарушувања.

Историски, многу познати личности и обични жени кои користеле оловни пудри развивале симптоми на оловна интоксикација, како бледило, слабост, лудило, чести главоболки, па дури и смрт.Поради овие причини, кон XIX век и почетокот на XX век, оловното бело е постепено заменето со цинково бело (ZnO) и титаниум бело (TiO₂), кои се безопасни и хемиски стабилни.

Беладона, или како што попрецизно ја знаеме – смртоносната ноќница, или помамница, одамна ја носи својата двојна природа: убава и опасна.Името „bella donna“ на италијански значи „убава жена“, а го добила уште во XIV век, кога дамите од Ренесансата се служеле со нејзината тајна моќ за да ја истакнат својата убавина.Со само неколку капки од екстрактот од нејзините темни бобинки – едни од најотровните во Европа – тие постигнувале проширени зеници, што им давало заносен, широкоок изглед, сметан за врв на привлечноста.Но убавината често доаѓала со страшна цена: чест несакан ефект била трајна слепост. Научната тајна зад овој „магичен“ ефект се крие во групата на тропански алкалоиди кои ги содржи беладоната.Најзначајни меѓу нив се атропинот (C₁₇H₂₃NO₃),хиосциаминот (C₁₇H₂₃NO₃) и скополаминот (C₁₇H₂₁NO₄). Сите тие имаат заедничка структура базирана на бицикличниот тропански прстен, кој е одговорен за нивната биолошка активност.

Атропинот делува како антагонист на мускаринските ацетилхолински рецептори. Тој ја блокира парасимпатичката нервна стимулација во окото, што предизвикува мидријаза – ширење на зеницата. Истата реакција ја користат oфатлмолозите и денес при офталмолошки прегледи за полесно набљудување на ретината.

Хиосциаминот, стереоизомер на атропинот, има слично дејство, но е посилен и потоксичен.

Скополаминот освен што предизвикува седација и халуцинации, историски бил користен и како „серум на вистината“, но и како лек против морска болест поради неговото инхибиторно дејство на вагусниот нерв.

Физиолошки, дејството на овие алкалоиди може да се прикаже преку едноставна шема:

Ацетилхолин (C₇H₁₆NO₂⁺) + M-рецептор → [стимулaција] → контракција на зеница (миоза)

Кога атропинот се врзува за истиот рецептор, тој го блокира пристапот на ацетилхолинот:

Атропин + M-рецептор → [инхибиција] → релаксација на мускулите → мидријаза

Во XIX век, швајцарскиот лекар Јохан Јакоб фон Чудипатувал низ Штаерска (регион во Австрија).Таму забележал дека локалните селани редовно земале арсеник (As₂O₃, арсен(III) оксид)– од една страна за „подобра кожа и привлечна фигура“, а од друга страна за полесно дишење во планинскиот, разреден воздух.

Иако Чуди укажал на „ситниот“ проблем дека арсеникот е отров, и тоа традиционално поврзан со тајни убиства, неговиот извештај всушност ја зголемил популарноста на арсеникот во медицината и козметиката.Особено во Англија, во мода дошле арсенски обланди за јадење, за кои се верувало дека ја прават кожата потранспарентна и „порцеланска“, како и арсенски сапуни, користени за „чистење“ и „избелување“ на лицето. Но, всушност, употребата на арсен во производите за убавина имаше апсолутна смисла во контекстот на тоа време. Тоа беше состојка што медицинскиот професионалец во тоа време ја промовираше како речиси панацеа - нешто што можеше да ги излечи сите болести. И се чини дека беше доста ефикасна - мали количини на арсен ѝ даваат на вашата кожа природно црвенило (поврзано е со ширењето на капиларите на лицето), може да ги исчисти дамките и има разни други придобивки. Практиката на јадење арсен во мали количини резултирала со оштетување на бубрезите и нервниот систем, опаѓање на косата и лезии на кожата, заедно со рак, кардиоваскуларни заболувања и слаб когнитивен развој.

Хемиски гледано, As₂O₃е амфотерен оксид: може да реагира и со киселини и со бази, давајќи соли на арсенит (AsO₃³⁻).Но, внесен во организмот, тој се врзува за сулфхидрилните групи (-SH) во протеините, го блокира дејството на ензимите и ја нарушува клеточната енергетика (инхибиција на пируват дехидрогеназа). Малите дози можат да предизвикаат вазодилатација и чувство на еуфорија, што делумно објаснува зошто планинските жители верувале дека им помага при дишење.

На почетокот на 20 век, радиумот (Ra) и други радиоактивни елементи биле сметани за чудотворни состојки и „лекови за убавина“.Компаниите тврделе дека тие ја „оживуваат“ кожата, ја прават поблескава и здрава, ги намалуваат брчките и пигментациите и стимулираат циркулација на крвта.Во тоа време, никој не бил свесен за тивката, но сериозна опасност која ја носи радиоактивноста.

Во практиката, се произведувале радиумски креми и лосиони, пудри за лице со мал процент на радон и руменила со радиоактивни соли, кои дури светеле во темнина поради слабата радиоактивност. Радиумот се распаѓа во радон и емитува алфа, бета и гама зрачење, кое може да продре во телото, таложечки се во коски, бели дробови или крвотворни органи.

Долготрајната употреба на овие производи предизвикувала сериозни здравствени проблеми. Радиоактивното зрачење е канцерогено, предизвикува рак на коските, белите дробови, кожата и крвта, додека локалното оштетување на ткивата доведувало до некроза, воспаление и чиреви. Дополнително, радиоактивноста се акумулирала во организмот, предизвикувајќи хронични заболувања и слабеење на органите.

Историски познат е примерот со радумските „чуда“ кои се рекламирале како пијалоци и козметички производи за „млада и светкава кожа“.Многу потрошувачи, па дури и самите производители, страдале од смртоносни последици на долгорочното изложување на радиум. Сепак, поради привлечноста на ефектот на светкање и младешки сјај, овие токсични состојки останале популарни кај елитата, сè додека опасноста од радиумот не била целосно разоткриена.

И во Русија имало трендсетери

Цинабаритот (HgS), познат како природен минерал и главен руден извор на жива, со векови бил ценет како интензивен црвен пигмент. Неговата силна боја нашла примена и во козметиката – од бојадисување на усни и образи, до декоративно нагласување на лицето кај античките култури и подоцнежните дворови. Со него дамите добивале порцелански изглед и длабока црвенина, симбол на убавина и статус.

Сепак, зад оваа привлечност се криеле сериозни ризици. Цинабаритот содржи жива, и иако во минерална форма е нешто постабилен, сепак при ситнење во фин прав и директен контакт со кожата, честичките можеле да се апсорбираат и да го трујат организмот. При долготрајна употреба се јавувале иритации, воспаленија и хронични оштетувања на кожата. Уште поголема опасност претставувало оралното внесување – кога тој се користел како боја за усни, неизбежно мал дел од него се голтал, а живата постепено се таложела во телото.

Со текот на времето ова доведувало до симптоми на труење со жива, познати како меркуријализам: тремор, несоница, депресија, оштетување на нервниот систем и дури халуцинации.Бидејќи живата не се елиминира лесно, дури и мали количини при редовна козметичка употреба се акумулирале во црниот дроб, бубрезите и мозокот, оставајќи тешки последици.

Така, иако цинабарот бил симбол на убавина и раскош, неговата тивка токсичност полека ги разорувала телата на оние што го користеле. Оваа илузија на црвенило и здравје, всушност, носела бледило, кревки заби и невролошки нарушувања – уште еден пример како историјата на козметиката е истовремено приказна за естетика и отров.